Первая примерка

 

 

 

Прошитые копировальными стежками детали разъединяют и разрезают нити между ними, таким образом дублируя (копируя) линии с одной детали на другую (если они парные) или с одной стороны на другую (если деталь симметричная).

 

Затем на главные детали наносят дополнительные линии: линия середины спины намечается наметочным швом на спинке, линии груди, талии и бедер — копировальными стежками (силками).

Наметочным швом прокладывается на полочке линия середины и копировальными стежками — линия груди, талии, бедер.

 

Глубокая точка проймы намечается копировальными стежками, которые прокладываются от нее вниз по линии длиной 3—4 см.

 

Что касается рукава, то копировальные стежки здесь проходят по линии высокой точки оката, линии проймы и линии места застежек по низу рукава.

 

На трикотаже и тканях, которые поддаются растяжению, обязательно нужно предохранять от растягивания плечевые срезы и срезы горловины; перед сметыванием для этого прокладываются стачные стежки или приметывается тесьма.

К первой примерке должны быть сметаны сначала вытачки, затем фасонные линии, плечевые и боковые швы, порезы и складки.

 

Для припосадки рукава нитки надо проложить по линии оката, сметать нижний шов рукава. Если юбка отрезная, то ее надо приметать к лифу.

 

Если вы хотите вытачку на плече спинки заменить посадкой, то надо проложить две нитки швом «вперед иголку» на 0,5—0,3 см выше или ниже копировальных стежков намеченного шва. Нитки для сборки можно проложить и машинным швом. Подтянув нити, следует сметать плечевой шов таким образом, чтобы наибольшая часть сборки пришлась на середину плеча.

 

Со стороны локтевого среза от линии проймы вниз сметывается рукав с нижним швом. Перед тем как сметать узкий рукав, оттягивают передний шов рукава в средней части, а по локтевому шву дают посадку или зашивают вытачку, — при посадке рука будет свободно сгибаться в локтевом суставе. Далее следует сметать шов рукава со стороны локтевого среза.

 

Если вы определите место глубокой точки проймы, то можно без проблем отыскать высокую точку плеча, путем складывания проймы пополам. Эту точку можно наметить ниткой или обозначить булавкой поперек шва.

 

За глубокую точку на рукаве принимается его нижний шов, а за высокую точку оката — высшая точка по линии середины рукава. В пройму вкладывается заготовленный рукав, глубокие и высокие точки совмещают и скалывают. Рукав по фигуре накалывается таким образом, чтобы вертикальная линия высокой точки оката была отвесной, а линия ширины рукава — линия проймы — проходила бы строго в горизонтальном направлении по отношению к средней линии рукава. От линии шва рукава до линии груди на спинке и полочке рукав укладывают с незначительной свободой. Прикалывать его к пройме следует в нескольких местах булавками, подгибая запас шва наизнанку. Затем скалываются точки соединения по линии груди. У рукава подтягивают проложенные по окату нитки с таким расчетом, чтобы его длина в собранном виде была одинакова по сравнению с длиной проймы. Посадку распределяют следующим образом: она незначительна в центре рукава, по косым срезам оката проходит наибольшая ее часть, она равна со стороны спинки и полочки.

 

Рукав по фигуре накалывается таким образом, чтобы вертикальная линия высокой точки оказалась отвесной, а линия ширины рукава — линия проймы — проходила бы строго в горизонтальном направлении по отношению к средней линии рукава. Надо приколоть рукав к пройме в нескольких местах булавками, подгибая запас шва наизнанку.

 

 

Ни для кого не секрет, что при первой примерке изделие часто имеет недоработки. Казалось бы — чертеж выстроен идеально, с учетом особенностей телосложения, следовательно, выкройка должна быть идентичной фигуре. Однако ошибки могут все-таки возникнуть, так как, во-первых, мерки могли быть сняты не совсем точно, а во-вторых, при сметывании деталей неточно совмещены копировальные стежки и контрольные точки перехода линий.

 

Примерку начинают производить сверху вниз, причем человеку, на которого она производится, желательно сохранять привычную для него осанку.

 

В ее ходе уточняется ширина изделия в области груди, положение швов и рельефов, месторасположение петель, линии выреза горловины и проймы; проверяется величина деталей, их соотношение по длине и ширине.

 

Если в будущем изделии есть воротничок, то вначале следует приметать только нижнюю часть воротника, чтобы иметь представление о форме и линии отлета.

 

Далее мы рассмотрим основные трудности и проблемы, возникающие в ходе примерки, и различные способы их разрешения.

 

Если пройма переда не прилегает к фигуре, значит, не хватает раствора нагрудной вытачки или завышена вершина проймы полочки. Соответственно, надо увеличить раствор вытачки либо уменьшить высоту проймы или углубить пройму (см. рис. 69).

Если пройма спинки не прилегает к фигуре, это значит, что не были должным образом учтены ее особенности. В этом случае надо увеличить раствор вытачки, углубить пройму, забрать излишки ткани в конце плечевого среза и свести на нет к горловине (см. рис. 70).

Когда образуются горизонтальные заломы от плечевого шва к горловине спинки, это значит, что ширина горловины спинки недостаточна. В этом случае надо увеличить вырез горловины спинки, убирая излишек ткани под воротник (см. рис. 71).

Образование заломов на переде происходит по нескольким причинам: или занижена вершина горловины, или обхвату шеи не соответствует ширина горловины. В этих случаях надо прибавить величину горловины, выпустив запас ткани из плечевых швов, или увеличить ширину горловины и воротник (см. рис. 72).

Образование наклонных заломов от бокового шва вверх в области талии свидетельствует об увеличенном растворе бокового шва. В этом случае следует выпустить запас ткани по боковому шву или уменьшить раствор передней вытачки (см. рис. 73).

Если на изделии образовались наклонные заломы от передней вытачки вверх, это значит, что увеличен раствор вытачки. Надо его уменьшить (см. рис 74)

Если на лифе появляются горизонтальные заломы в виде напуска, значит, увеличена длина переда. Надо забрать излишки ткани в плечевой срез, если при этом не нарушается конструкция изделия, или уменьшить длину переда. Если требуется, можно уменьшить раствор нагрудной вытачки путем среза переда по линии талии (см. рис. 75)

Если плечевые швы отклоняются в сторону переда и вздергивается спинка, это свидетельствует о том, что вершина горловины опущена, высота же проймы переда недостаточна. В этих случаях надо выпустить запас ткани по всей длине плечевого шва переда изделия, таким образом углубив полочку.

Если и этого недостаточно, надо сместить боковые срезы переда: поднять перед вверх, сделать его длиннее, а пройму глубже (см. рис. 76).

Если вздернут перед и плечевые швы смещены в сторону спинки, то длина спинки оказывается меньше, чем следовало бы. Надо выпустить запас ткани по всей длине плечевого шва и горловине спинки. Если этого окажется недостаточно, следует удлинить низ спинки и углубить пройму на такое же расстояние (рис. 77).

Если у изделия прилегающей формы образовались заломы от вытачек и боковых швов, это верный знак того, что линия талии завышена. В этом случае следует найти новое место вытачки и боковых срезов, учитывая особенности фигуры, и увеличить длину изделия (см. рис. 78).

Если низ рукава вздернут, это значит, что окат рукава укорочен. Следует сделать припуски по окату или низу рукава, увеличивая тем самым длину рукава.

Будьте внимательны: припуски надо делать не со стороны изделия (см. рис. 79).

В случае появления поперечных заломов на передней части оката рукава из-за его узости (рукав неправильно вметан), надо расширить окат либо переместить высшую точку оката рукава (см. рис. 80).

Свободно свисающая ткань по линии рельефа выше груди указывает на то, что величина нагрудной вытачки недостаточна. Надо ее удлинить до высокой точки груди (см. рис. 81).

Если полочки изделия расходятся книзу, то это свидетельствует о том, что длина изделия до талии слишком велика или изделие узко по линии бедер.

В первом случае следует забрать излишки ткани в плечевой шов и сделать глубже вырез горловины, а во втором — выпустить запасы ткани по боковому шву (см. рис. 82).

Если полочки заходят одна на другую, значит, уменьшена длина переда до талии. В этом случае следует высвободить запас плечевого среза и горловины (см. рис. 83). Однако если изделие хорошо сидит вверху, то корректировать нужно только по линии низа.

 

 

 

Результаты первой примерки нередко бывают неутешительными, однако не стоит опускать руки. В первую очередь, следует понять, в чем состоит тот или иной обнаруженный дефект, и поэтапно удалить его. Главное, не стоит сразу же раскреплять детали, лучше всего письменно зафиксировать полученные данные и уже, исходя из них, продумать наиболее оптимальный способ устранения недостатков.

 

В первую очередь под обработкой изделия понимается его термообработка (утюжка). Не забывайте о том, что ткани воспринимают утюжку по-разному, в зависимости от их свойств, и утюг должен быть снабжен терморегулятором.

В основном, проблемы здесь возникают с ворсистой тканью, поэтому именно на этом вопросе следует остановиться поподробнее. Проходиться утюгом по ворсистой ткани следует на весу или проглаживать ее на перевернутом утюге, при этом ткань придерживается лишь по краям фрагментов. При машинной строчке ворс может замяться в швах. Поэтому сначала с лица шва нужно пройти по канавке иголкой, приподнимая ворс, выдержать лицевую поверхность шва на пару и затем пройтись по нему щеткой. Во время стачивания ворсистой ткани следует наблюдать за тем, как натянуты нити, избегая затяжки шва. Вместе с тем надо регулировать давление лапки, иначе на ткани останутся следы зубцов. В том случае, если ворсистая материя измята, ее вешают на палку над горячей водой. Когда материя расправится, ее снимают, размещая на гладкой поверхности, и сушат.

 

При термообработке панбархата ткань укладывается с изнанки лицом внутрь на что-нибудь мягкое. Утюг движется легко, не прижимаясь к ткани.

 

Для того чтобы не было отпечатков следов запаса шва и глубины складок, между поверхностью и швом надо поместить бумагу, располагая ее срезом к машинной строчке. Для утюжки изогнутых вытачек и рельефов следует сделать шаблоны из бумаги, совпадающие с их формой. При заутюжке обтачных деталей применяют шаблон, скопированный с выкройки. Его кладут внутрь фрагмента таким образом, чтобы он находился с изнаночной стороны верхней части фрагмента, припуски на швы ложатся на шаблон.

 

Сметанное изделие можно распороть, когда ткань отутюжена. Парные детали складывают ровно по копировальным стежкам и начинают править по линиям примерки, подрезая срезы проймы и горловины. Затем приступают к пошиву. Со стороны горловины от широкой части к вершине следует строчить сметанную нагрудную вытачку. Окончания нитей машинной строчки завязывают или обвивают стежки строчки, вдевая каждый конец нитки в иголку; ненужные нитки удаляют.

 

Снимают наметку и заутюживают вытачку в сторону горловины. Чтобы с лицевой поверхности изделия у шва не получился наплыв ткани, перед носиком утюга расправляют шов поперек вытачки, часто перемещая утюг, чтобы шов не растянулся. Когда до вершины остается 4—5 см, конец вытачки увлажняют и сутюжат утюгом по кругу.

 

Глубину следует заутюживать вверх у горизонтальных или наклоненных вытачек. В том случае, если вытачка помещена вблизи проймы, глубину при необходимости срезают, оставляя 1 см в качестве запаса на шов. Если ткань плотная, то глубину вытачки разрезают посередине, не доходя 3—5 см до конца и потом разутюживают.

 

Плечевую вытачку спинки следует стачивать по более прямому срезу от широкой части к вершине. Наметку снимают и заутюживают в сторону середины спины. Когда вместо вытачки есть посадка, ее сутюживают. Плечевой шов стачивается со стороны полочки. Швы разутюживают на две стороны или оба среза заутюживают в сторону спинки.

 

По спинке стачивают боковые швы, разутюживая их на две стороны. Можно также заутюжить оба среза в сторону полочки. А чтобы швы по линии талии не затягивали, их сначала оттягивают утюгом.

 

Вытачки по талии стачивают со стороны середины переда и спинки. Сгибы глубины вытачек оттягивают и заутюживают в сторону середины переда или спины.

 

Раскрой воротника производится по его нижней половине. Последовательность операция такова: сначала надо сметать по верхнему воротнику, от середины влево и вправо по отлету; стачать по нижнему воротнику; подрезать запасы шва до 0,5 см, срезать их почти до строчки в уголках, затем вывернуть и выметать край воротника для того, чтобы не отпечатывались следы нитей. Воротник вметывается по горловине изделия.

 

Перед тем как приступать к вметке рукава, стачивают нижний шов, разутюживают на две стороны (можно также заутюжить в сторону верхней половинки). Затем обрабатывают низ рукава. На подшивке низа находится запас шва. Его нужно подогнуть по копировальным стежкам и заметать сначала по сгибу, потом в 2—3 см выше линии низа.

 

Стачиваются средние швы спинки, переда, рельефа; затем ликвидируются нити сметывания. После этого работают со срезами: для сыпучих тканей применяется строчка «зигзаг» или петельные стежки; для несыпучих — косые обметочные стежки (см. рис. 84).

 

Швы заутюживают или разутюживают. Если возникла необходимость, швы настрачивают или расстрачивают (см. рис. 85). С лицевой поверхности проводится отделочная строчка.

 

Для этого потребуются одинаковые иглы (№ 1), шелковые нитки №№ 65, 33 или хлопчатобумажные №№ 80, 60, 50, подобранные под цвет ткани. Игла горизонтально помещается в основную ткань, при этом захватываются 2—3 нити на 1/2 толщину ткани. В подгибку ткани игла вводится на 1/2 толщины в 0,3 см от среза или подогнутого края. Стежки не затягиваются, их длина составляет по 0,15-0,2 см с интервалом в 0,3—0,5 см. Когда приутюживается низ, между подгибом и основной тканью прокладывается бумажная прослойка или прослойка из материи.

 

Обычно низ изделия обрабатывается потайными подшивочными стежками, иногда тесьмой. Чаще всего тесьмой обрабатывается низ брюк, в первую очередь мужских, в остальных случаях можно обработать низ изделия таким образом при нехватке материала. Шелковая тесьма перед этим должна быть продекатирована и приутюжена без растяжения.

 

Тесьму помещают на лицевую поверхность подгибки низа изделия (2/3 ее ширины находится на ткани), потом ее приметывают, настрачивают в 0,1—0,15 см от края; конец тесьмы подгибают по нужной линии, заметывают, приутюживают, подшивают незаметными стежками к изнанке, прокалывая при этом 1/2 толщины ткани (см. рис. 86).

 

Тесьму заутюживают пополам, вкладывают в сгиб среза подгиба изделия, приметывают в 0,3 см от края, настрачивают на 0,2 см от края. Когда подгиб обработан, его следует заметать и подшить (см. рис. 87).

 

Для окантовки замкнутой горловины применяется обработка обтачкой.

 

Обтачка для круглого и овального выреза выкраивается под углом 45 градусов к нитям основы; если вырез сложный, применяется подкройная обтачка, по форме выреза, состоящая из нескольких частей.

Ширина заготовки равняется приблизительно 4,5—6 см и обнимает собой ширину готовой обтачки, припуск в 0,7—1 см и на подгиб свободного края — 0,7—1 см.

 

Косая обтачка в готовом виде должна быть не более 2 см + припуски на обработку: 0,7 см + 0,7 см + 0,3 на кант-перепуск + 1 см на уработку (ширина косой полоски уменьшается при оттягивании утюгом). Общая ширина заготовки около 4,5 см.

 

Соединительные швы частей обтачки нужно совместить с плечевыми швами. Их разутюживают, не обметывая. Следует также иметь прокладку бязевой или х/б ткани соответствующей формы. Соединительные швы прокладки следует сместить, чтобы не возникло нежелательное утолщение, из-за наложения швов.

 

На изнанку накладывают прокладку, на лицо — обтачку. Перед тем как сметать, совмещают срезы, линии середины, спинки и переда, плечевые швы (см. рис. 88).

Обработка обтачкой на лицевую сторону изделия идентична описанной выше, разве что обтачка приметывается лицом к изнанке (см. рис. 89).

 

И верхний, и нижний воротники выкраивают по одной выкройке, допуск на припуски по срезам в данном случае определен в 1 см.

Фрагменты складывают лицевой поверхностью внутрь, совмещая срезы. Потом наметывают по середине ширины стежками 1—1,5 см.

Фрагменты сметывают по концам и отлету, затем обтачивают их со стороны нижнего воротника на 0,5—0,7 см от среза, удаляют наметку, подрезают закругления. После этого воротник выворачивают и проутюживают.

 

Обработка обтачного воротника происходит аналогично обработке воротника - стойки, однако при сметывании нижнего и верхнего воротников срез верхнего воротника следует сдвинуть на 0,1—0,2 см внутрь нижнего воротника.

 

Выкраивается косая бейка в 5 раз шире ширины втачного канта в готовом виде (0,2—0,5 см). Ее складывают пополам и сметывают, совмещая срезы. Затем настрачивают полоску от сгиба на ширину канта (см. рис. 90). Прежде чем вметать воротник любого типа в горловину, его следует разместить срезами к себе (верхним воротником вниз). Затем отогнуть срезы на себя на 2—3 см по линии перегиба и проложить сметочные стежки на 1,5—2 см от срезов.

Таким образом, в готовом виде воротник легко перегибается. Остатки материи надо удалить точно по срезу верхнего воротника.

 

Обтачные воротники и воротники типа стойка

Нижний воротник лицевой стороной накладывается на лицевую сторону изделия, так чтобы его середина совместилась с серединой спинки, а концы - с серединой переда. Следует вметать, а затем втачать нижний воротник в горловину. Подогнуть припуск верхнего воротника внутрь, приметать его к нижнему воротнику в шов его втачивания в изделие. Пристрочить верхний воротник с шириной шва в 0,1 см от сгиба, прошить отделочную строчку по внешнему краю строчки.

В том случае, если вы не намерены делать строчку на лицевой стороне, следует втачать в горловину верхний воротник, а нижний подшить потайными стежками (см рис. 91).

 

Обработанный обтачной воротник кладут лицевой стороной нижнего воротника на лицевую сторону изделия. Далее следует вметать вместе нижний и верхний воротники, начиная вметывание с правой стороны полочки. В горловину спинки вметывают лишь нижний воротник. Подборт накладывают лицевой стороной на лицо воротника и изделия, затем приметывают, следя за тем, чтобы срезы горловины были совмещены. После этого производится обтачка бортов и у части горловины полочек до плечевых швов, одновременно с этим втачивается воротник.

Далее следует втачать нижний воротник в горловину спинки, сохраняя ширину шва в 1 см (см. рис. 92).

Наметка удаляется после проверки. По горловине спинки срезы подгибают на 0,7—1 см внутрь воротника. Затем надо заметать срез около шва втачивания, подшить сгиб мелкими стежками либо настрочить на 0,1 см от подгиба и приутюжить.

 

 

Сначала стачиваются средние швы верхнего и нижнего воротников, затем на лицевую поверхность полочек накладывается лицевой стороной подборт, при этом необходимо совместить срезы и середину воротника. По краю и отлету следует сметать борта, затем обтачать на ширину шва в 1 см. Потом нужно вывернуть подборта и воротник и выметать в два приема. Сначала операция производится на участке отворотов — по нижнему воротнику; затем от талии до низа по подбортам с кантом на изнанку.

Далее следует сметать плечевые швы, в то же время вметывая нижний воротник в горловину спинки и совмещая середины. Эти участки стачивают в один прием (см. рис. 93).

 

 

На изделиях с застежкой по центру петли расположены горизонтально, вертикально или наклонно; на планках — вертикально (см. рис. 94).

В изделиях свободной формы процесс начинается от верхней петли, которая отстоит от готовой горловины на диаметр пуговицы; что касается остальных изделий, то, например, для блузок приемлемый интервал — 7-8 см, для халата — 9—12 см. В приталенных петли размечаются от линии талии. При отворотах верхнюю петлю располагают на уровне груди или чуть выше.

Приведем некоторые соотношения: для плоской пуговицы длина петли равна диаметру пуговицы с добавлением 0,3 см, для выпуклой — 0,5 см. Используемый в работе конец петли (прямой или с «глазком») выносят за линию полузаноса в сторону борта на 0,2—0,3 см. Линия петли намечается горизонтально, концы — вертикальными штрихами.

 

Рукав на прямой манжете. Шов стачивают и обрабатывают срезы. Затем делают сборку по окату рукава и низу. Манжету следует приметать к нижнему срезу рукава и притачать.

Соединение рукава с изделием. Сметывается правый рукав, затем лиф выворачивается наизнанку; рукав вкалывают лицом к лицевой стороне изделия, вкладывая его в пройму. Важно наблюдать за тем, чтобы совместились контрольные точки (см. рис. 95).

Далее необходимо проинспектировать сметывание. Должно получиться так, чтобы линия переднего переката была параллельна середине переда; по окату не должно быть складок и заломов. После этого вметывается левый рукав.