С чего начинать

С чего начинается праздничная и повседневная, ультрамодная и практичная одежда? Детские ползунки и вечернее платье, ситцевый халатик и наряд невесты — все начинается с выкройки.

СНЯТИЯ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ

Существуют два основных способа ее построения: это чертеж по меркам и использование лекал. Вообще чертеж по меркам — вещь достаточно трудоемкая, требующая определенных навыков в черчении, а также точности и аккуратности.

Для снятия мерок нужен сантиметр, карандаш и бумага, шнурок для обозначения линии талии на фигуре. Для большей точности можно с помощью булавок обозначить точки окончания плеча и самые высокие точки груди (точки окончания грудных желез).

Тот, с кого снимают мерки, должен стоять, сохраняя свою обычную осанку. Чтобы избежать погрешностей и искажений величины мерок, лишнюю (верхнюю) одежду лучше всего снять, кроме того, при снятии мерок не следует ослаблять или натягивать сантиметр. Полученные результаты записываются с точностью до одной десятой деления. Поскольку чертежи выкройки строятся для одной половины фигуры и выкройка накладывается на сложенную вдвое ткань, все мерки окружностей и ширины принято записывать в половинном размере, в отличие от мерок длины, записываемых в полном масштабе. В старых книгах или журналах по кройке и шитью размеры обозначаются следующим образом:

ПОТ — полуокружность талии,

ПОШ — полуокружность шеи и т. д.

В более новых изданиях те же мерки принято обозначать так:

Ст — полуобхват талии,

Сш — полуобхват шеи и т. д.

На рис. 56 цифрами указаны все основные мерки, по которым и строится чертеж выкройки.

1.Полуобхват шеи — Сш. Сантиметр огибает шею у ее основания и сходится в углублении яремной впадины. Поскольку нас интересует мерка «полуобхват», то результат записываем в половинном размере.

2. Полуобхват груди 1 — Cгp1. Сантиметр на уровне подмышек. Сзади он проходит по лопаткам, а спереди — выше грудных желез.

3. Полуобхват груди 2 — Сгр2. По этой мерке определяют размер изделия.

Снимается точно так же, как и предыдущая, только на этот раз сантиметр спереди проходит по самым выпуклым точкам груди.

При снятии этой мерки особенно важно избегать натягивания или провисания сантиметровой ленты. Мерки Crpl и Сгр2 принято снимать одну за другой, не меняя положения сантиметровой ленты на спине.

4. Уровень раствора вытачки — Урв. Расстояние между точками, отмеченными булавками при измерениях Crpl и Сгр2 по линии середины переда. Записывается результат измерения полностью.

5. Полуобхват талии — Ст. Записывается в половинном размере.

6. Полуобхват бедер — Сб. Уложите сантиметр сзади на самые выпуклые точки ягодиц и соедините впереди с учетом выпуклости живота. Записывается в половинном размере.

7. Обхват руки — Ор. Уложите сантиметр вокруг руки горизонтально на уровне подмышечной впадины. Рука при снятии мерки свободно спущена. Результат измерения записывается полностью.

8. Длина талии спины — Дтс. Расстояние от линии талии до седьмого шейного позвонка.

Чтобы найти седьмой шейный позвонок, наклоните голову вперед, на шее сзади он выступит очень ясно. Мерка записывается полностью.

9. Высота плеча косая — Впк. Эту мерку снимают сразу же после предыдущей — от точки пересечения позвоночника с линией талии до плеча. Мерка записывается полностью.

10. Длина плеча — Дп. Расстояние от основания шеи до конца плеча, записывается полностью.

11. Длина талии переда — Дтп. Расстояние от седьмого шейного позвонка по основанию шеи через высокую точку груди вниз до линии талии.

Результат измерения записывается полностью.

12. Длина вытачки — Дв. Расстояние от седьмого шейного позвонка до высокой точки груди.

13. Высота плеча полочки косая — Вппк.

Расстояние от высокой точки груди до точки конца плеча. Мерка записывается полностью.

Снимайте мерку одновременно с меркой длины вытачки так, чтобы высокая точка груди на фигуре не изменялась.

14. Центр грудных желез — Цг. Расстояние между высокими точками левой и правой груди по горизонтали. Мерка записывается в половинном размере.

15. Ширина груди — Шг. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Это самое узкое место груди.

Результат измерения записывается в половинном размере.

16. Ширина спины — Шс. Расстояние между задними углами подмышечных впадин. Мерка записывается в половинном размере.

17. Длина изделия — Ди. Расстояние от седьмого шейного позвонка посередине спины вниз до желаемой длины изделия.

Результат измерения записывается полностью.

18. Длина рукава — Др. Расстояние от точки конца плеча по наружной стороне свободно опущенной руки до запястья. Мерка записывается полностью.

19. Обхват запястья — Оз. Результат измерения записывается полностью.

Чертеж выкройки любого вида изделия наносится на сетку. Линии сетки соответствуют основным линиям фигуры. Так, линия груди сетки соответствует выступающей части груди фигуры, линия талии сетки — положению талии фигуры.

Линия низа сетки соответствует положению низа изделия на фигуре. Линия середины переда сетки — это линия оси симметрии фигуры, линия середины спинки сетки соответствует середине спинки на фигуре.

Второй способ построения выкройки — использование лекал из специализированных журналов (например, Burda). Сразу надо сказать, что этот способ значительно проще и быстрее, чем чертеж. Рисунок лекал обычно переносят на кальку или через копирку на бумагу, если детали «наползают» друг на друга, их перерисовывают отдельно. Все дополнительные детали (манжеты, клапаны, оборки, горловина, обтачки разрезов и т.п.) переносят на кальку или бумагу.

На деталях выкройки следует указать направление долевой нити (Дн) стрелкой с двумя концами, линии срезов, количество деталей (в том случае, если их больше пары). Если есть опасность перепутать право и лево, верх и низ, разумно снабдить соответствующими надписями. У срезов указывается величина припуска на шов, расположение контрольных точек, начала и концы вытачек. Вырезными треугольниками обозначают углы карманов и вытачек (сами же вытачки не вырезают), помечают участки складок, оттяжки, посадки, сборки, сутюжки.

Затем готовую выкройку, построенную по снятым меркам, либо перерисованные лекала вырезают. Выкройка готова для наложения на ткань.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

Подготовка рабочего места— это необходимая процедура, которая к тому же сэкономит время и силы во время процесса.

Для того чтобы раскроить ткань, вам понадобится стол, желательно прямоугольный и достаточно широкий, так как на нем должны умещаться различные детали будущей одежды.

Впрочем, для этой процедуры годится любая твердая поверхность, даже пол (1).

Также в процессе раскройки вам понадобятся солидных размеров гладильная доска, рукавная колодка и проутюжильник (отрез тонкой материи для отутюживания ткани, в качестве которой вполне подойдет и обыкновенная марля).

Теперь о том, как расположить необходимые вам предметы, чтобы это было максимально удобно.

Практичнее по левую руку положить материал, с которым предстоит работать, а по правую — инструменты: иголка с нитками; измерительный прибор (лучше иметь и линейку, и сантиметр); мел, чтобы размечать границы и очерчивать контуры; ножницы и резцы (как с заостренными, так и со сточенными концами); колышек для выдергивания наметки, миллиметровку.

ТКАНЬ И ЕЕ ФАКТУРА

Как известно, ткань образуется путем переплетения перпендикулярных нитей. Нить основы (второе название — долевая) идет вдоль ткани, нить утка (или поперечная) — поперек. Также существует условная косая нить, которая идет под углом 45 градусов к кромке.

Прежде чем приступить к раскрою, следует определить для себя лицевую поверхность ткани. Набивная ткань имеет четкий рисунок лицевой поверхности, поэтому перепутать лицо с изнанкой будет весьма проблематично.

В определении же лица гладко окрашенной ткани требуется опыт.

Ткани различают по переплетению. Некоторые шерстяные ткани, ситец, шифон, полотно, крепдешин — это ткани суконного или полотняного переплетения. Здесь лицевая поверхность — та, которая содержит в себе меньше узелков и ворсинок.

А вот кашемир, саржа, шевиот, а также подобные им ткани называются тканями киперного или саржевого переплетения. Его фактура образует полосный рисунок, и лицевой поверхностью считается та, на которой полоски (или рубчики) идут от низа к верху и от левой стороны к правой.

Следующая градация — ткани атласные или сатинные. «Лицо» этой ткани — гладкое и блестящее.

Ткани из ворса (плюш — с длинным ворсом или бархат — с ворсом покороче) обозначают свою лицевую поверхность той стороной, на которой находится ворс.

Далее вы изучаете выбранную ткань на предмет нахождения дефектов, и если они обнаружены, то обводите их наметочным швом, а затем аккуратно вырезаете.

ДЕКАТИРОВКА

Красивым словом — декатировка — называется увлажнение ткани, которое делается во избежание усадки.

Эту операцию требуется проводить со всеми тканями, кроме ворсовых, болоньевых и плащевых, искусственного шелка и некоторых других.

В случае с хлопчатобумажной, льняной тканью или штапелем ткани смачивают и отжимают (не выкручивая), затем развешивают, наблюдая за тем, чтобы долевая и уточная нити находились в ровном положении. Далее чуть влажную ткань утюжат с изнанки, по долевой.

Шерстяные или смешанные ткани (шерсть + синтетика) раскладывают на смоченной поверхности, затем сворачивают рулоном и прижимают грузом на 2,5—3 часа. Поверхность, на которую помещают ткань, может быть обычной простыней, смоченной раствором уксуса (на 2 литра теплой воды — одна столовая ложка).

Ткань подсушивают, чуть влажной утюжат по долевой нити с изнанки через тонкую ткань или марлю.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК

Если вы выбрали ткань с красивым нечетким рисунком, который разбросан по всей поверхности, или если эта ткань гладко окрашена, то можете смело раскладывать выкройки, не заботясь о направлении. В случае если картинка односторонняя, то выкройки следует располагать строго в одном направлении.

Гораздо сложнее раскраивать клетчатые ткани и ткани в полоску. Когда элементы орнамента симметричны, учитывается ось симметрии.

Здесь важно решить, как будет располагаться узор по линии середины спины, как он «ляжет» на рукава и полочки.

Если возникают затруднения с определением оси симметрии (сложный узор), надо найти линию, которая четче всех выделяется по цвету. Соответственно, в процессе раскладывания выкроек, смотрим, как соотносятся элементы орнамента (клетки либо полоски) с боковыми швами и линиями фасона.

При ворсистой ткани следует укладывать выкройки в одну сторону, следя за направлением ворса — он должен идти от низа к верху.

Это касается, в первую очередь, плюша, вельвета и бархата. А если речь идет о замше, фланели и байке, то ворс, наоборот, должен идти от верха к низу.

При длительном использовании того или иного предмета гардероба ткань при носке меньше всего растягивается именно в долевом направлении. Следовательно, главные детали нужно кроить именно по долевой нити.

Перед тем как приступить к раскладке, следует провести некоторые простейшие процедуры с тканью: удалить поперечную нить на обрезе и сделать край ровным; слегка смоченную материю потянуть за углы, а потом в длину, тщательно прогладить ткань через влажную марлю и уже затем приступать к раскрою. Осуществляют раскрой либо на сгиб, либо в разворот.

Первый способ подходит к широкому полотну. Его складывают вдвое по долевой нити, изнанкой наружу, совмещая линии отрезных кромок, и закалывают булавками.

Если ткань узкая, по ней кроят в разворот, то есть ткань вообще не складывают. Такой способ применяется в том случае, если изделие не симметрично.

Детали раскладываются на ткани таким образом, чтобы направление долевой нити, обозначенное на детали, и линия сгиба совпадали с направлением долевой нити и сгибом ткани. Целесообразно раскладывать мелкие детали между крупными, кроме того, надо учитывать припуски на швы.

Проверка правильности раскладки выкройки по долевой нити проводится достаточно просто: надо измерить расстояние от контрольной линии выкройки до кромки ткани.

Если деталь не умещается по ширине, то ее надтачивают.

Заметим, что линии отреза надтачки при раскрое имеют одну и ту же нить.

После того как все детали выкройки разложены на ткани, они прикалываются к ней, учитывая расстояние для припусков на швы, а затем обводятся по контуру мелком или маленьким кусочком мыла.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ

При раскрое ткани необходимо делать следующие припуски на швы: для плечевых и боковых швов надо от контуров выкройки прибавить 2—3 см, для швов рукава — 2 см, по горловине и пройме — 1—1,5 см, по линиям рельефов — 2 см, на лифе, по линиям отреза талии — 3—4 см, по низу блузы из тонкой ткани — 3—4 см, в швах для обтачивания воротника, манжет, отделочных деталей — 0,75—1 см, для подшива прямой юбки — 4—5 см, для подшива расклешенной юбки — 2—4 см. Если изделие раскраивается из так называемых легко осыпаемых тканей, то припуск надо увеличить на 0,5—1 см.

Контур припусков также наносится мелком или тонким кусочком мыла. После этого на второй, последний контур наносится наметка, и именно по нему деталь вырезается. При этом ножницы следует держать так, чтобы широкая сторона лезвия с тыльной стороны имела упор на поверхность стола. Затем непосредственно по контуру (контрольным линиям) детали наносятся копировальные стежки (для того, чтобы копировать линии одной стороны детали на другую).

Если же ткани тонкие, то применяются булавки: они помещаются точно по меловой линии, интервал между ними на прямых участках 10—12 см, на кривых — 1,5—2 см, захват тканей при этом равен 0,2—0,3 см.

Углы и точки пересечений линий помечаются особым образом, обычно «крестиком». После того как булавки вколоты, детали переворачивают чистой стороной вверх и проводят линии мелом по булавкам, используя линейку и лекала деталей; вновь помечаются контрольные знаки, линии, после этого скрепляющие элементы удаляются.

Потом по меловым линиям прокладывают прямые сметочные стежки. Каждый участок линии прокладывается отдельно, контрольные знаки отмечаются нитками, на поворотах нити обрезают.

После этого выкройку можно отколоть с ткани.

Главная : С чего начинать

Главная : С чего начинать